在中国正宗大闸蟹一只难求，国外大闸蟹确泛滥成灾

这几天，一份美国的网络追击令在中国网民中炸开了锅。
美国马里兰州发出了一条特殊的通缉令：要求民众们帮忙抓捕入侵物种，大闸蟹！
通缉令上写得很清楚，要捕捉的是来自中国的大闸蟹（Chinese mitten crab），格杀勿论。

大闸蟹的生存能力及其顽强，荤素通吃，威胁、破坏淡水类生物链，它的有穴居性甚至会导致大坝、堤岸损坏，阻塞排水系统。
因此，大闸蟹被BBC强烈抨击，被列为“世界百大危险侵略物种”。
美国闹蟹灾后，本想把螃蟹卖给华人餐馆，但又担心引起养殖举动，造成新的物种袭击。

无奈之下，老美决定先杀之而后快，碾成蟹酱，或磨成鱼料……用我们销毁翻版光碟的手段，来涂炭中国人眼里的美味。
无独有偶，今年的比利时也成为大闸蟹“泛滥成灾”的国家。
在比利时布鲁日运河，大量螃蟹勤恳挖洞，对河床造成破坏，给当地物种也造成了不小威胁。
比利时目前已经捕获了超过70万只大闸蟹，据说到了秋天，这个捕捉数量将会更惊人。
中国餐桌上的佳肴，何以成了美帝的通缉犯？
事情，还要从中国河蟹不小心被带到欧洲说起。
中国河蟹的学名是“中华绒螯蟹”，河蟹中的佼佼者，就是我们通常所说的“大闸蟹”。
相传在清朝通商时期，欧洲人的轮船压舱水中不小心混进了蟹苗。
小生命就这么偷渡移民了，结果发现欧洲的淡水资源那个好啊，它们就在那迅速繁衍生息。
数年后，这些大闸蟹蔓延到了英国泰晤士河。

20世纪末，BBC在一篇报道中说，大闸蟹在泰晤士河中泛滥成灾，喜欢打洞洞的它们，将河两边的植被破坏得千疮百孔。
同样的事情发生在德国。
德国商人眼见中国食客热衷大闸蟹，便将它们弄到国内，本想大赚一笔，不料德国人不买账。
被放生的大闸蟹很快泛滥，世界自然基金会的报告称，仅在德国，大闸蟹造成的损失已高达8000万欧元。
英国和德国的媒体纷纷站出来，号召民众将螃蟹吃掉。
可结果呢，没人想吃，这个壳又硬肉又少的玩意儿，在他们看来远没有炸鸡汉堡好吃。
老外也不是不吃蟹，只是他们还停留在“大块吃肉”的初级阶段，比如美国人吃阿拉斯加巨蟹，像中国人那样把巴掌大的大闸蟹吃完，还能拼得完完整整的，在他们看来简直不可思议。
每次看到国外闹蟹灾的新闻，中国网友们都坐不住了：
@吃货a：这简直就是暴殄天物，罪孽啊！
@吃货b：给美帝指条明路，速将蟹儿子带上飞机运回故土，免费帮你们消灭。
@吃货c：没这么麻烦，我等已做好挺身而出的准备，漂洋过海用舌头拯救世界。

中国人隔空嘴馋、泪洒餐桌完全可以理解，毕竟那可是大闸蟹啊。也大概只有大闸蟹这种万年网红，才能引起吃货们这么大的争议。
河蟹鲜有天敌，如果说有，那就是中国人，他们大概是世界上最爱吃蟹的民族。
清蒸大闸蟹，香辣大闸蟹，爆炒螃蟹，花雕醉蟹，螃蟹炒年糕，咖喱炖蟹粉煲，蟹黄汤包……不管什么做法，对中国人来说都是佳肴。
欧美泛滥成灾的大闸蟹，在中国意味着什么？
拿上海举个例子。上海是全国最爱吃大闸蟹的城市，虽然人口只有全国的3%，消耗的大闸蟹却是全国产量的10%，相当于每年吃掉超过8万吨蟹，围起来可绕地球好几圈。
对上海人来说，不吃蟹，人生还有什么意义呢？
江浙沪爱吃蟹是有历史渊源的，鸦片战争后上海开埠，一时间土豪云集，歌舞升平。
阳澄湖大闸蟹自那时候起声名鹊起，上海滩大佬杜月笙设宴时，如果桌上有阳澄湖大闸蟹，那说明客人是大人物；如果没有，那说明来客的身份还不够格，中国的酒桌文化真是细思极恐。
张爱玲晚年漂泊海外，对家乡上海和家人鲜少提及，唯有往日的蟹宴是她抹不去的上海记忆。繁华的旧上海，潮湿的弄堂和斑斓的沉香屑，到头来不过化作一抹蟹香。
中国人的吃蟹文化，要比旧上海的杜月笙和张爱玲们早得多。
北魏的《齐民要术》中，就有“蟹藏法”之说，可见中国人吃蟹之早。
东晋有个著名的酒鬼叫毕卓，曾说过“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”这样的豪言壮语，美酒加蟹腿从此成为浪漫派的标配。
浪漫派的代表李白自然少不了吃蟹，蟹黄和美酒在他那便是金汁玉液：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台”。
富足一时的宋代人将蟹吃出了心得，市面上出现了《蟹谱》《蟹经》等烹饪秘籍，中国饮食文化的源远流长让人叹服。
在美食届网红达人苏轼看来，人生唯有螃蟹不可辜负：“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”。
明末清初的作家李渔，就是写出《肉蒲团》的那位，不仅对美人和风月有研究，更是众多食蟹文人中的顶级吃客。
他自称“以蟹为命，一生嗜之”，别人称他为“蟹仙”，他自嘲自己是“蟹奴”。
他曾在《闲情偶寄》里写：“独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之。至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”
一代文人，居然无法用语言来形容大闸蟹的美味，这是得有多好吃啊。
到如今，大闸蟹已经成了中国的网红美食。
“秋风起，蟹脚痒”，感觉秋天不吃蟹，这一年就算白过了。尤其在江浙沪地区，出入酒楼食肆而不沾染半点蟹腥，那是不可能的。
所谓“蟹肉上宴百味淡”，坐上餐桌，老饕们就开始摩拳擦掌，在议论江南哪里的姑娘最漂亮之前，先探讨什么地方螃蟹最好吃。
北边人洪泽湖、大纵湖、七里海大闸蟹，中部吃溱湖簖蟹、固城湖螃蟹，再往南就是太湖、阳澄湖大闸蟹……
每到金秋季节，这些地方的螃蟹广告便汹涌而至，无孔不入，逼得吃货们立马打开某宝，从包邮区召唤一箱大闸蟹。
众多产地和品种中，又以阳澄湖所产的“清水大闸蟹”名头最为响亮。
百年之前，章太炎的夫人汤国梨只用了一句话，就奠定了阳澄湖大闸蟹不可撼动的江湖地位——不是阳澄湖蟹好，此生何必在苏州？
每年秋季，多少人穿越大半个中国来到阳澄湖边，只为了赴一场苦苦等候一年之久的美味之约。在那里，选美一般选她个满满一篓，再吃她个天昏地暗，简直人生一大享受。
人怕出名蟹怕壮，各地冒充阳澄湖大闸蟹的现象也是屡见不鲜。
一些商人偷天换日，把其他地方的螃蟹运到阳澄湖，养个十天半月，“洗个澡，戴个金戒指”，就以阳澄湖大闸蟹的名义粉墨登场，资深食客亦不知情。
《新京报》就曾曝光了假冒阳澄湖大闸蟹的利益链条，并推算出市场上99%的阳澄湖大闸蟹是冒牌货。
即便在阳澄湖地区，纯种的阳澄湖大闸蟹已经很难吃到。
作家沈宏非就曾愤慨地提出，大闸蟹已死，死于人心的贪欲——大规模的人工养殖，平日餐餐给蟹吃玉米，若能大量补充充分的生物蛋白，大闸蟹也不至于变了味道。
美食家蔡澜先生还义愤填膺地扬言，以后我再也不吃中国的大闸蟹了！
后来他馋得不行，干脆就组团到荷兰去吃蟹，也算用舌头为拯救世界尽了力。
蔡澜在国外吃螃蟹
在中国，吃蟹向来是一种奢侈的口腹之欲。

清代文人张岱，富家公子哥，吃蟹是家常便饭，后来国破家亡，肉粥都喝不起，更别提螃蟹。
穷途末路之际，他甚至动了轻生的念头，就在这时他想起了朝思暮想的大闸蟹，一篇《蟹会》一挥而就，完成了对美食的意淫后，便不想死了。
在《红楼梦》里，平儿将一手黄乎乎的“蟹膏儿”，一股脑儿地抹在了凤姐的脸上，引得众人哈哈大笑。
这简直是奢侈啊，农村来的刘姥姥露出了迷之微笑：“一顿螃蟹宴够我们庄稼人过一年！”
这种情况，在今天也好不到哪去。
即便明知不正宗，即便朋友圈充斥着各种大闸蟹含致癌物的新闻，也阻挡不了中国人对大闸蟹的向往。
吃的人多了，蟹的价格自然蹭蹭蹭往上涨，不是所有人都能实现“大闸蟹自由”。
入秋时节，最怕减肥的夜晚打开朋友圈，看到的全是金黄色的九宫格，那些深夜放毒的朋友们，拉仇恨的同时，更是一种有内涵的炫富方式。
比如像我这样的普通食客，摸了摸干瘪的钱包，只好望蟹止步，望蟹兴叹，实在无力“蟹蟹惠顾”。
“我不吃大闸蟹，也不能让大闸蟹吃了我啊。”